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Se dici Ungheria, pensi Budapest.

Bene, quest’anno le vacanze le abbiamo fatte al lago – il lago Balaton però! Non è la destinazione turistica a cui noi italiani pensiamo più spontaneamente, difatti devo ringraziare gli Idraulici del Suono ed il Festival Utcazene di Veszprém se abbiamo scelto quest’angolo di Ungheria per le ferie.

Non siamo rimasti delusi: il lago riserva dei panorami assolutamente incantevoli, pur essendo l’Adriatico degli unghersi (e degli austriaci, degli slovacchi e pure di molti romeni): molto verde, fondali sabbiosi e puliti, castelli medievali e cittadine barocche, per non parlare del gulash e del fantastico pesce fritto (parlo di pesci da qualche etto, soprattutto il fogas, il dentice del Balaton).

Il caldo si è fatto sentire anche lì (36°C sabato 17 luglio), ma un po’ d’ombra ed un bagno nel lago hanno reso il caldo sopportabile. Che dire, se non consigliare un viaggetto in zona a chiunque voglia cambiare aria?

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Questo ragazzo prodigioso si chiama Jyothi Raj, indiano… sarà che sono appena tornato dall’India e che molto poco in questo Paese sembra impossibile, ma le sue prodezze non mi sorpendono affatto – così come i rischi che si prende. Il buddismo ha un grosso vantaggio sulle religioni del Libro: ti da una ragionevole certezza di reincarnarti dopo la morte, quindi qualche rischio si può anche prendere!

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Mi sa che qualcuno in casa non sarà d’accordo, ma qui ho la prova definitiva che non ho viaggiato molto ancora, mi manca ancora l’84,5% dei Paesi del mondo da vedere!

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Cose orribili, turpi ed inenarrabili sono avvenute dietro a queste porte…

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 VOLEVANO ESSERE I PRIMI DEL LORO PAESE(*)

AOSTA – L’obiettivo era di essere i primi scalatori del K2 del proprio paese. Gerard McDonnell, Rolf Bae e Dren Madic sono partiti alla volta del Karakorum, circa un mese fa, proprio con quest’intento e ora di loro non si hanno più notizie. Dipendente di un azienda petrolifera, originario di Kilcornan e residente in Alaska, il trentaquattrenne McDonnell ambiva a essere il primo a sventolare la bandiera irlandese sulla seconda cima della Terra. E, secondo quanto appreso al campo base, probabilmente è riuscito a raggiungere la vetta. Ma da lassù non ha più dato notizie di sé. Ha lasciato il suo telefono satellitare a uno sherpa e non è stato possibile localizzarlo. La scalatore irlandese in carriera ha scalato Everest, Broad Peak, McKinley, Denali. Rolf Bae, già protagonista di avventure in Antartide, invece avrebbe voluto essere il primo norvegese a pestare la neve degli 8.611 metri della vetta. E voleva farlo con la moglie Cecilie Skog. Lei è riuscita a scendere al campo base, lui probabilmente è morto in una caduta nella zona del ‘collo di bottiglia’. Solo poche settimane fa aveva scalato le Trango Tower, sempre in Karakorum, dopo essere rimasto bloccato per 27 giorni in parete dal maltempo. La coniuge è l’unica donna al mondo ad aver scalato le ‘Seven summits’, ovvero le montagne più alte di ciascun continente e ad aver anche raggiunto a piedi il polo Sud e il polo Nord. Per entrambi era il secondo tentativo sul K2. Il serbo Dren Madic, infine, è morto già durante la salita finale verso la vetta, precipitando poco sopra il ‘collo di bottiglia’. Aveva 31 anni ed aveva già compiuto spedizioni al monte Ararat, al monte Elbrus e al Broad Peak. Se la sua scalata avesse avuto esito positivo, sarebbe stato il primo serbo a raggiungere la cima del K2. Tra i dispersi anche il francese Hugues d’Aubarede, 61 anni: lavora nel campo delle assicurazioni e vive tra Lione e Chamonix. Ha due figli. Per lui il K2 è diventato quasi un’ossessione, dopo aver tentato la scalata nel 2006 e nel 2007. In passato ha conquistato l’Everest, il Nanga Parbat e il Gasherbrum II. Attualmente risulta disperso a circa 8.000 metri di quota insieme con il suo portatore pachistano Karim.

(*) Testo copiato da www.ansa.it

Rolf era mio cugino, era tanto tempo che non lo vedevo, ma l’emozione è grande.

E’ morto facendo quel che di più gli piaceva: forse la fine migliore per chiunque.

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C’è un’isola lontana dove in Parlamento siedono 166 parlamentari, che sono eletti nella loro circoscrizione e che devono essere in ufficio ad accogliere i loro elettori il lunedi ed il venerdi. Il loro numero di cellulare è pubblico, e chiunque li può chiamare e incontrarli. Basta che non sia il martedi, il mercoledi o il giovedi perché quelli sono i giorni in cui devono essere presenti in Parlamento.

In questa stessa isola lontana quando ti nasce un figlio il governo ti da un bonus di 1500 euro, e poi 400 euro al mese per il primo anno; se però si tratta del secondo figlio, ti danno invece 600 euro al mese.

Indovina l’indovinello, esiste veramente quest’isola lontana?

 Quest’isola esiste: si chiama Irlanda.

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Quest’immagine mi è stata concessa da Matt al rientro dal suo recente viaggio a Ljiubjiana, capitale della Slovenia ormai eurizzata e shengenizzata.

Beh, a proposito di cartelli che si fanno capire, questo non scherza!

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1. Intervista ad un tassista parigino

Dopo Lincoln ci siamo spostati verso Il Peak District, il più famoso parco nazionale inglese, ed il secondo parco naturale più visitato al mondo. Terra di colline dolci e valli incise da ruscelli e torrenti, case di pietra grigia e brughiere d’erica in fiore, è una delle mete preferite dagli inglesi che vogliono spendere le loro vacanze scarpinando su e giù per sentieri probabilmente fangosi, con una possibilità su due di prendersi la pioggia. Meraviglioso! abbiamo pensato, e ci siamo andati. La nostra delusione è stata forte, è piovuto solo quando eravamo in auto o seduti da qualche parte al coperto…

Qualunque sentiero si prenda consigliamo vivamente di procurarsi le cartine dell’Ordinance Survey, dettagliatissime e precise. Con quelle in tasca non c’è timore di perdersi, mai. Seguendo un sentiero poco pabbuto siamo incappati in un gruppo di 6 pernici, un incontro che dalle nostre parti mi è capitato solo in mezzo alle Dolomiti: meraviglioso!

La nostra base operativa era a Tideswell, allo Star Inn. Questo pub piccolino ed accogliente è gestito da Sue e Steve, una simpaticissima coppia di mezz’età che si è stancata della confusione di Bradford e si è trasferita in campagna. Per arrotondare tengono tre camere a B&B: camerette linde ed essenziali, il bagno in comune pulitissimo (e se non vi piace la moquette, lasciate perdere l’Inghilterra).
Il pub è di quelli che io e Zumba adoriamo: frequentato solo da gente locale, tiene ottima birra e si può giocare a freccette. Ah si, se eviti la pizza si mangia pure bene.
Tideswell si è rivelato un ottimo campo base: più o meno al centro del parco, piccolino e tranquillo. Ed oltre allo Star Inn c’è anche The George, un pub di quelli in cui si mangia veramente bene (e ce ne sono, credetemi, basta trovarli!). Ed un fish & chips discreto, in cui se vuoi ti fanno anche il Mars impanato e fritto. E io che credevo che fosse solo una leggenda metropolitana!!

Castleton

Come ovunque nel mondo, anche nel Peak District si manifesta evidentemente l’istinto umano a seguire il gregge. Il parco è piuttosto vasto, ma la gente si concentra in pochi luoghi, e ben conosciuti. Castleton è uno di questi. Il villaggio è sicuramente carino, e le rovine del castello sulla collina che lo sovrasta sono sicuramente incantevoli. Ma il vero motivo per la calca è la presenza di molte grotte e miniere dismesse. In questa zona infatti si estraeva il Blue John, una pietra bluastra da cui si ricavavano piombo e argento. Noi, da bravi pecoroni che siamo, ci siamo infilati in una di queste ex-miniere, la Speedwell Cavern, e ci siamo pure divertiti. Chiaro che la condizione è che ficcarsi un elmetto in testa, scendere 300 metri sottoterra e stare seduti in penombra in una barchetta in una galleria allagata altra 1 metro e mezzo rientri nel vostro concetto di divertimento.

24/07/2005 Haddon Hall e la caccia al formaggio

Se avete un interesse anche minimo per la storia e l’architettura medioevale e rinascimentale Haddon Hall è una visita imperdibile. È una residenza medioevale che, date le sue dimensioni modeste e l’abilità diplomatica della famiglia proprietaria, non è mai stata coinvolta in guerre, rivolte e altre amene atrocità del genere, ed in più nel periodo di fervore modernista/restauratore vittoriano era abbandonata. Il risultato è una residenza nobiliare che ha mantenuto un aspetto genuinamente medioevale e rinascimentale, includendo i mobili e gli arredi. Visita consigliata!
Il resto della giornata è stata miserevolmente piovosa, e quindi abbiamo poco coraggiosamente optato per un’avventura gastronomica piuttosto che una da esploratori: la caccia al vero Stilton e, magari, al Wensleydale, formaggi citati dai grandi Wallace & Gromit. Dopo un tortuoso percorso per strette valli piene di pecore e una pioggia insistente, siamo giunti alla meta: Hartington! Noto che nessun sussulto ha sconvolto il vostro cuore. Bah, che vergogna, non conoscere questo gioiello dell’architettura inglese!
No, in realtà si tratta di un incrocio con un ufficio postale, un negozio di souvenir e articoli sportivi, una chiesa e un negozio di formaggi locali freschi. Con un laghetto pieno di papere di fianco. Lo Stilton è un formaggio che in precedenza conoscevo nella sua versione di massa acquistabile in qualunque supermercato inglese. E sulla base del primo incontro, e dei successivi tentativi di rendermelo simpatico, ero giunto alla conclusione che gli inglesi non fossero capaci di fare formaggio. In realtà ci sono delle perle nascoste, come questo Stilton: un formaggio giovane, dalla pasta friabile, acidulo e leggermente cremoso, simile forse al quartirolo lombardo o ad altri formaggi freschi del genere. Una gioia per il palato. Ho chiesto se Wallace & Gromit avessero fatto aumentare le loro vendite: “ha fatto del bene alla nostra azienda” ha risposto la casara. Sono felice per loro. A proposito, è uscito il nuovo film di Wallace & Gromit: non vedo l’ora!

25/07/2005 Dovedale
L’amena valle di Dovedale è una delle mete più apprezzate dai turisti nel Peak District, vista la sua bellezza, e (credo soprattutto) per la facilità del sentiero che lo percorre. Che dire, se non che tutto sommato questo posto si merita la sua fama? Consigliamo però un paio di deviazioni dal percorso standard andata-ritorno sul fondo della valle lungo il sentiero/autostrada più conosciuto. Se si segue il sentiero fino a Miller’s Dale, si trova un cartello poco visibile sulla riva destra del fiume, di fianco ai gabinetti pubblici, che dice “difficult path – sentiero difficile, non percorribile quando ha povuto parecchio. Bene, se non ha piovuto prendetelo. E’ piuttosto ripido per i primi 5 minuti, poi si riabbassa fino a costeggiare il fiume sulla riva opposta a quella più battuta, in mezzo alla vegetazione ed ai prati. Vale la pena di essere percorso: attenzione solo a portarsi un paio di scarpe che tengano fuori l’acqua.
Menzione d’onore per la collina chiamata Thorpe’s Cloud, all’imboccatura della valle: l’ascesa è ripidissima, ma la vista ripaga la fatica fatta.

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1. La clessidra inglese – vol.2 Lincoln
2. La clessidra inglese – vol.1 Il Sud Ovest

Quattro ore e mezza di strada per andare in un posto di cui non si sa assolutamente nulla, se non che è lontano da ogni altro luogo che già si conosce: era una cosa abbastanza insensata da fare perchè lo facessimo noi. E così dal sud-ovest ci siamo spostati al nord-est dell’Inghilterra, seguendo le stradine più strette delle Midlands per arrivarci.

Lincoln è una bella sorpresa per chi ci arriva. In mezzo alla piatta pianura che si estende dai dintorni di Nottingham al mare si erge una cresta rocciosa su cui stanno piantate la città vecchia e sicuramente una delle più belle cattedrali che mi sia mai capitato di vedere. Ma, visto che era sera, siamo andati in albergo. L’Old Bakery è un ristorante di classe con sopra tre camere in alloggio come B&B. Lo chef è un italiano di quelli che si incontra in giro per I’ll mondo: ha sposato un’inglese, ma resta più profondamente italiano di qhiunque io conosca, incarnando lo stereotipo che il mondo ha di noi (o quasi): scuro di capelli, parla a voce alta ed il suo accento si trova fra Roma e Siracusa, qualunque sia la lingua che sta prarlando; espansivo, cordiale, e, appunto, fa il cuoco.

Il ristorante è sicuramente ottimo, ma piuttosto caro: difficilmente si sccende sotto alle £ 50,- (ca. € 75) a persona, perciò abbiamo lasciato la camera, nuova e pulitissima, per cercare da mangiare senza svenarci… e abbiamo trovato The Crust. Il ristorante si trova sulla High Street, l’equivalente inglese del Corso principale della città. Abbiamo mangiato benissimo in un locale accogliente, al prezzo di una decina di sterline a testa, un paio di birre a testa incluse. E Il cameriere, professionalissimo e simpatico, è pure batterista in un gruppo punk ed uno heavy metal in città. Ci ritornerei in qualsiasi momento (se non fosse per Il biglietto aereo)!

22/07/2005 Una cattedrale meravigliosa.

Non voglio fare il sapientino-sa-tutto, altrimenti direi che Lincoln fu fondata dai romani, ed anzi era una delle 4 città più importanti della loro colonia britannica. Ma ovviamente non lo dico, così come non dico che anticamente la diocesi di Lincoln era la più grande d’Inghilterra, comprendendo una bella fetta del Paese, e che quindi si meritava una cattedrale che riflettesse tale importanza. Dirò invece che spendere 4 sterline per l’ingresso e ben 2 visite guidate è una spesa più che giustificata. La cattedrale è talmente densa di storia che un’ora basta a malapena alla guida a percorrere la lunghezza della navata, pur parlando velocemente e densamente.

Ma la vera chicca è la visita guidata al tetto dell’edificio. Ci aspettavamo la solita scalata di una ripida scala chiocciola, il tempo di scattare qualche foto del panorama, e la discesa per un’altra scala altrettanto ripida della prima. La bellezza di Lincoln è che non si tratta di una città turistica nel senso di Londra, o Venezia, o Roma: qui le guide hanno il tempo e l’orgoglio di dedicare tempo, risorse e simpatia al turista che si è preso la briga di viaggiare fino a lì. La nostra simpaticissima guida, un atletico settantenne ex rugbista e suonatore di campane a tempo perso, ci ha portato nella soffitta della cattedrale, lo spazio fra le volte di pietra ed il tetto in legno ricoperto di lastre di piombo. Un affascinante viaggio nel tempo che riporta ai tempi in cui, nel medioevo, si ingegnavano a fabbricare incastri in legno prima dell’invenzione della sega, con geometrie e strutture ingegneristicamente interessantissime. Questa sì che è un’esperienza da non perdere.

Una cosa è certa: a Lincoln ci torno!

Qualche webcam:
BBC

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